乒乓球教学视频中东行（伊朗篇：在亚兹德封存的传统）-未结束的旅行

时间：2017年07月10日 | 作者 : admin | 分类 : 全部文章 | 浏览: 454次

中东行（伊朗篇：在亚兹德封存的传统）-未结束的旅行

我们来到亚兹德，便甩掉了此前的散漫，开启了旅游模式。走马观花地参观一个接一个的景点，最后感到身体疲乏。《Lonely Planet》上说亚兹德是传统的旅游目的地，所以有骚扰游客的现象存在，这让我对它产生了些许的偏见。因此，我一直在琢磨亚兹德要怎么开篇，在这里似乎没有留下太多有趣的记忆，脑海里大概只是些景点的堆砌。直到我整理照片后，慢慢回忆起这座古城的风景，突然觉得亚兹德和其他旅游城市相比纵然没有太多的区别，但是古城本身所承载的历史和文化便是其最大的魅力所在。不需要言语和解说，用眼睛便能与过去对话一粒瘦。
一老城的小巷
亚兹德位于伊斯法罕东偏南近300公里的地方，地处伊朗高原的中心，坐大巴有5个多小时的路程。光秃秃的山脉在戈壁中拔地而起，亚兹德便在这贫瘠的山谷之中。我们在老城中找到一间传统民居改建的酒店，安顿好差不多已经是下午的4点多钟。老城位于城市的中心，里面是密集的房子，走在其间狭窄的巷子中，仿佛穿越到了历史之中。
亚兹德的游客众多，大清真寺和前面的大街上挤满了人，而路的两侧则是拥挤的纪念品商店和旅行社。亚兹德大清真寺在老城的中心，高高的大门用蓝色马赛克装饰，同伊朗众多的清真寺一样，并没有太大的区别。

清真寺内的大厅墙壁用精美的马赛克花纹装饰，用蓝、黄、绿三种颜色绘出复杂的几何形状。巨大的穹顶位于大厅中央，立于四周高大的墙壁之上，让人显得渺小。大清真寺仍在使用，大厅内铺着地毯，需要脱鞋才能进去。尽管如此，在厅内参观的伊朗人仍然很随意。大家在里面走来走去、拍照留恋，所以在寺内并没有太多的拘束感。

等我准备要离开大厅时，门口的两个工作人员跟我打招呼，那是两个中年人，英语水平不错。我觉得这又会是一次模式化的交谈，不过他们问了我来伊朗是不是因为出差。可能他们也觉得来伊朗旅游的人太少吧，但是这次却真让他们碰到了来旅游的人。我说我对文化和历史比较感兴趣，他们便问起我的工作来。只是我做的事跟历史文化可没有太多的联系，他们脸上便表现出惊讶，于是追问起我大学所学的专业。经济学，他们两个人满意地点了点头。我心里疑惑着，接着他们说经济、金融、会计、管理是很好的专业，能找到不错的工作。回想起伊朗城市里满大街的银行，以及和Mellat银行员工的那次接触，恐怕这样的工作不仅仅是光鲜体面，而且应该是报酬不错，也难怪两位大叔会这样认为。不过，不管这几个专业是不是好的，我突然好想握紧他们的手，因为这样的谈话像是回到了大学里，和两位老师的交谈，既亲切、又感动。后来两位大叔让我等工作人员来带我详细地介绍大清真寺，不过因为当时已经里里外外走了一遍，便只能表示遗憾了。

与伊斯法罕不同，尽管清真寺人头攒动，乒乓球教学视频但却能在老城的小巷中找到宁静的世界。出了清真寺不远，左手边有一条不起眼的岔道，进去之后拐几个弯便是一片空地，瞬间便逃离了喧嚣钻井生物。

在空地的一侧，一个酒店楼顶挂满了伞，突然感到了熟悉的文艺的味道。我对文艺小清新抱有怀疑的态度，作为一个游客，为什么就不能安静的来、安静的走呢？非要留下自己的想法，在古镇里面开酒吧、卖风味小吃。或许很多人不会觉得，但在这样的地方已经体会不到传统，而是现代文化的一种表象，古城便失去了灵魂。

庆幸的是，亚兹德老城整体上仍然保持着原有的特征。为数不多的民居被改造成了酒店，居住在这里的小孩肆意玩耍，遇到游客会调皮地打个招呼。几个小女孩，看到我们手中的相机，便让我们给她们拍照。小巷内茶树菇炖鸡，坍塌的墙还是坍塌的，关上的门还是关上的，澡堂还是澡堂。偶尔几个妇女在自己门口卖着工艺品，夜幕降临便收了摊。

来到一座茶楼，门口写着楼顶有好风景，于是点了一壶茶，上楼来眺望古城的黄昏。波斯红茶口味很甘，放入方糖，则味道清甜。这里的方糖是特有的，像是自然结晶而成，在外面形成了棱角。糖是淡黄色的，直接吃起来很是清淡，像茉莉的味道，一点也不腻。天色渐渐暗下来，矗立的通风塔在落日的余晖下留下残影。远处山谷两侧的高山显现出模糊昏暗的轮廓，一轮新月升起，大清真寺传来唱经的声音，响彻全城。没有太多的造作，夜幕下，这是那个真实的老城。

二传统
第二天一早，我们便包车前往亚兹德郊外。一路上都是戈壁沙漠和突兀的高山，初到这样的环境，竟然也觉得很壮观。

车开了一个多小时，我们来到一座废弃的古村庄。登上村庄的制高点，看到整个村庄位于一个山谷的高坡上，山谷则是绿洲。村庄如今只剩下了残垣断壁，过去房屋的格局却仍然历历在目。这些房屋并不高大，也许在古代，低矮的天花板更能给人安全感吧。村庄的另一边是一个聚会的场所，几群人在开放的包间中做着烧烤，我们很是羡慕。想想在这样一个人际罕至的遗迹聚会，是多么有趣和放松的事情。

离开村庄，我们往回走，随后便扎进了群山中。高原山间的景致是壮观的，白云在地面留下影子，并随风快速的移动。路上的车极少，山间的谷底平坦而开阔，让人心情舒展。在途中时，前方有辆车突然冲下了路去，扬起一阵巨大的灰尘。我们的司机开近后停下了车，好心地去询问发生的状况，不过好像是突然爆胎的原因，并没有什么大碍。车继续往前开了不多久，拐过一个弯在一座陡峭的山坡前停了下来。司机示意我们走上去，我们便在门口买了票。这里是琐罗亚斯德教的圣地，中国人俗称的拜火教。我们沿着陡峭的楼梯上来，顶端是一个山洞，需要脱鞋了进去。山洞中心的一圈用围栏保护着，里面摆放着圣器，而后面的神龛内供着三团圣火。古老的宗教、原始的山洞，一切就像当初那样，只是人们的信仰已变。从山洞出来，望着前方的山谷，我很是佩服琐罗亚斯德教的信徒。圣地不在人潮之中九层妖楼，而隐藏在这样的山洞，怕是因为对自然的崇敬的吧。

从圣地出来，车子朝着梅博德的方向驶去，那是亚兹德北边的一座小城凌海天气预报，拥有几个具有特色的建筑，比如鸽子屋。到了梅博德后，我们并没有去鸽子屋，司机把我们带到了一座古堡。虽然是座完全不知名的古堡，但登上城头能够俯瞰整座城市，格外的心旷神怡寿喜烧西部片。从古堡出来，我们又去了一座集市，参观了毛毯博物馆。我们在毛毯博物馆里喝了一杯红茶，便打算结束这跑景点的模式。一来在外边酷热的环境下跑了一天，身体已经疲惫不已，二来景点看多了后确实有些厌倦了。我们跟司机说直接回酒店吧，司机惊讶的看着我们，两手学着鸟儿的翅膀扇动。我想他是不愿意我们放弃鸽子屋吧，但是我们无奈地解释说真的太累了。有时候留下几个景点也不是坏事，我觉得体验一个地方的风土人情，满足了就好，并不一定要所有景点都逛个遍。留下些遗憾给自己去想象，也不至于让自己失去对这个地方的兴趣。

亚兹德老城东南角，水博物馆的对面是一个公共广场。我们回到酒店歇了片刻，便出来在广场一侧的汉堡店吃了晚饭。虽然第一天德黑兰汉堡留下了太深的阴影，但亚兹德两天下来疲惫至极，所以我们挑掉里面的酸黄瓜后，竟也吃的很满足。尽管已经很累，但是我们还是决定去城东的琐罗亚斯德神庙看看。为了减少步行的长度，我们跟着地图绕进了一条小路。小路经过的地区看上去并不是很高档的社区，两旁的房子是用黏土糊的墙，偶尔一两个人骑着破旧的摩托车从小路上驶过。这条弯曲的小路上有好些水烟店，但是居住在这里的人看起来更加保守。几个身着黑袍的妇女带着衣着并不光鲜的小孩冤鬼村，用猎奇的目光扫视我们，眼神中多了些茫然。城市中有光就有暗，平日里接触到的伊朗是开朗的，而这里则是她的另一面。整条路上人不多，更多的时候就只有我们在路上走着，这里的保守气氛让我感到了一些不安。不过保守归保守，治安却仍然是好的。快到神庙了，风大了起来，刮起的尘土迷了眼睛。这里不是传统意义上的旅游区，这也让我明白伊朗不是新闻中的伊朗，也不仅仅是景区中的伊朗，还应该有普通人中的伊朗。
琐罗亚斯德神庙里的游客很多，神庙的左边是一个展示馆，展示了琐罗亚斯德教的一些历史和礼仪。神庙的正殿规模不大，里面是一簇据说燃烧了上千年的圣火。由于参观的人太多，每个人像流水线那样从一边的门进，然后从另一边的门出。我们跟着人群走进去，看到真的有一团火在燃烧。人们停留在圣火前的时间只有几十秒钟，于是纷纷拿着手机对着那团火拼命地拍照。毕竟拜火教流行的古波斯帝国太遥远，这火在人们心中大概也只是一个标志性的景点罢了吧。

看完了圣火，我们决定走大路回去。太阳西斜，累的不行，我们就在路边的凳子上歇息了许久。回到汉堡店的广场，我们觉得意犹未尽，想到《Lone Planet》上介绍这附近有一家传统健身房，便决定去探访个究竟。健身房藏在广场的一条小巷内，当我们走进健身房的小门时，发现要10万里亚尔的门票；本来有些犹豫，但想到好不容易找到了，便进了去。我们拐进左手边的小门，经过一个通道，来到了这个健身房内。说是健身房，这里更像一个舞台。中间是是一块陷下去的圆形平台，周围一圈的地上坐满了前来参观的人。打节奏的音乐早就响起，我们赶紧脱了鞋，席地而坐。中央的平台上末世杀戮进化，十几个有老有小，体格健硕的人跟着音乐摆弄着健身器材。与现代的健身房不同，这些器材更贴近生活，有大棒，有杆子，还有铃铛。想象在很多年前，在人们为温饱而劳苦的时候，一群人在这里塑造着优美的体格。而这份传统传承了下来，他们不仅训练着身上的肌肉，而且注重身体的协调和灵活。人都是追求美的，我不仅赞叹，而且欣赏在他们身上所体现出的人的美。汪玲露

轶事
伊朗的汽车站大多建在城市的边缘，而亚兹德的车站则更是偏远，周围没有城市街道和居民楼。车站前开阔的广场旁边有一个专门的出租车港湾，不过由于乘车的人并不多，候客的出租车屈指可数。我们上了一辆私家车，在国内俗称“黑车”，不过因为即便是挂着牌子的出租车也是需要议价的，所以并没有什么区别。上车之后，我找了一个《Lonely Planet》上推荐的酒店，并在手机地图上指给司机看。但是伊朗司机的识图能力并不高蛇皮腿，也或许是不习惯用手机地图的原因，他们很少能够根据在地图上的位置明白要去的地点。前一天我们在伊斯法罕的酒店打车去Jolfa的亚美尼亚教堂，司机琢磨半天也没弄清楚地点，最后看到Jolfa下面的波斯文才明白了要去的地方。于是，当我把手机地图给司机看时，司机完全不知道要去哪。情急之下，司机用蹩脚的英文说出了”address”这个词。但是遗憾的是，我们并没有预定酒店，所以不知道酒店的波斯文地址，而地图上只显示英文的。但是谢天谢地，谷歌地图上标了酒店的电话，我便在手机拨号盘上输入了酒店的号码（庆幸买了伊朗的手机卡），让司机去打这个号。电话打通了，司机讲的波斯文我一句也听不懂，但大概是知道了要怎么去了。
司机的车开的飞快，中途还错过了一个岔道而不得不往回走，最后在老城外围的一条路上停了下来。司机下车跑进一家汽配店，看样子是不知道该怎么走了，而透过车窗，在亚兹德的艳阳下，左手边是老城密集而富有特色的房子。几分钟后，司机跑进车来，随后我们向左拐进一条窄窄的巷子。我很担心我们的车会走进一条死路，因为在这样的巷子里掉头可不容易。车转了几个弯嗅密码，前方终于开阔起来，我们到了一片广场。这里有很多游客，广场的一周也是卖着旅游纪念品的摊贩。我们并没有预定酒店，所以实在不好意思让司机继续在小巷中寻找，于是便在这里下车了。
下车后，我们看到一个熟悉的身影，一个中国人，而他正是我们昨天在伊斯法罕大清真寺遇到的那个人。当时我们在大清真寺的中央空地上遇到，也只是点了个头、问了声好，便各自散开了。对于旅行中的偶遇，我恐怕从来没有期待过再次相遇，所以再次看到他时，我感到很不可思议。或许是因为伊朗的外国人太少，给了我们一次意外的经历。他是今天早些时候到的亚兹德，而找到的酒店就在广场旁。得知我们还没有找到酒店后，他带我们到他的房间，那是一间半地下室，呈狭长形谢军碎心石，有独立的卫生间。房间的装饰不新，但是很考究，看上去很整洁。不过遗憾的是这家酒店满房了泰拉石太刀，况且他住的那间都要80美元，对我们来说太贵。道别之后，我们沿着广场旁的一条小路走着，虽然道路狭窄，但还是找到了《Lonely Planet》推荐的那家酒店。不过这家酒店也满房了，出来到门口时，一个人好心地指着路的一端说，沿着这个方向往前走有很多酒店。抱着对《Lonely Planet》推荐的痴迷，我们还是决定去尝试另外一家名叫Kourosh的酒店博山信息港。
往前穿过一片绿地，好些小孩在这里玩耍，但是很快我们就看到了酒店的招牌，它的大门就像普通的民居一样。我们到亚兹德时已经是下午三四点了，好在这家酒店还有一间三人房，虽然会更贵一些，但还是决定住下来。Kourosh酒店同样是用一座波斯民居改造的，不过规模比卡尚的Eshan要小。酒店院子中央是蓝底的水池，两侧摆放着巨大的波斯躺椅，我们的房间在院子一角的楼上，可以通往楼顶的平台。虽说是三人间，但是格局十分局促，一张双人床、一张单人床便挤满了房间，卫生间和浴室则在楼下的另一侧。然而旅途劳累，一方遮阳的歇息之地，一口清冽的水便是最好的安慰。

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